[1000원 vs. 45만원… 잔술 한 잔의 양극화] [돌아온 ‘잔술’ 소주]

[1000원 vs. 45만원… 잔술 한 잔의 양극화]

[돌아온 ‘잔술’ 소주] 

[또 묽어진 소주, 애주가들 뿔났다]

 

 

 

1000원 vs. 45만원… 잔술 한 잔의 양극화

 

인기 올라가는 잔술
주세법 개정안 입법예고 

 

서울 탑골공원 뒤 ‘부자촌’의 1000원짜리 소주 잔술(왼쪽)과 롯데 에비뉴엘 잠실점 ‘클럽코라빈’의 45만6000원짜리 와인 잔술./이신영·이건송 영상미디어 기자

 

#서울 종로구 탑골공원 뒤 ‘부자촌’에서는 소주와 막걸리가 한 잔에 1000원이다. 가게 주인은 “여전히 노인 분들이 주 고객이지만, 요즘에는 술값이 비싸져서 그런지 소주 한두 잔씩 먹고 가는 젊은 사람들이 늘었다”고 했다.

 

#서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 6층 와인바 ‘클럽코라빈’에서는 매장에서 보유한 와인 500여 종을 모두 잔술로 마실 수 있다. 가장 비싼 227만7000원짜리 프랑스 부르고뉴산 레드와인을 ‘바이 더 글라스(by the glass·125mL)’로 주문하면 45만6000원. 최저가 잔술 와인은 5000원이다.

 

이르면 이달부터 잔술 판매가 법적으로 명확하게 허용된다. 기획재정부가 지난달 20일 ‘주류 면허 등에 관한 법률 시행령 개정안’을 입법 예고했다. 외식업장에서 와인·위스키·청주 등의 잔술 판매가 흔히 이뤄져 왔지만, 주세법상 ‘불법’으로 볼 여지가 있었다.

 

주세법은 병·캔 등에 담아 출고한 술을 임의로 가공·조작하는 걸 금지한다. 문제는 술의 가공·조작을 ‘판매자가 물리적·화학적 작용을 가해 주류의 종류·종목·규격을 바꾸는 행위’라고 정의했다는 점. 술을 병·캔에서 잔으로 옮기는 일도 ‘규격’을 바꾸는 것으로 해석할 수 있었다. 이번 개정안은 술을 잔에 나눠 담아 파는 건 주류 판매업 면허 취소 요건에 해당하지 않는다는 점을 명확히 했다.

 

정부 규제 때문이 아니라도, 한국인은 잔술을 선호하지 않았다. 술은 병 단위 주문이 기본이었다. 잔술은 가난의 상징이었다. 하지만 잔술을 파는 업장이 최근 증가하는 건 물가 급등과 함께 술값도 올랐기 때문만은 아니다. 라이프스타일이 바뀌고 있다. 건강을 염려해 음주량을 줄이거나 아예 끊는 이들이 늘었다. 취하기 위해서가 아니라 음미하려고 마신다. 

 

'클럽코라빈'에서는 보유하고 있는 모든 와인을 잔술로 주문할 수 있다./이신영 영상미디어 기자

 

이런 트렌드에는 잔술이 어울린다. 클럽코라빈을 운영하는 아영F&B 손성모 총괄본부장은 “손님들이 ‘이런 (고가) 와인도 잔술로 마실 수 있느냐’며 신기해한다”며 “저가·중가보다는 경험하기 힘든 값비싼 와인 잔술 주문이 더 많고, 관심 있던 여러 와인을 조금씩 맛보려는 손님이 많다”고 했다. 잔술을 팔지만 결코 싸지 않은 술집이 늘어나는 이유. 잔술의 양극화다.

 

서울 청계천로 ‘고량주관’은 중국 고량주 서너 가지를 잔술로 묶어 2만2000~8만8000원에 판매한다. 고가의 고량주를 병으로 주문할 때보다 훨씬 저렴한 가격에 다양하게 맛볼 수 있다. 재동에 있는 돼지국밥집 ‘안암’은 잔술로 소주나 막걸리가 아닌, 충남 서천에서 이상재 명인이 빚은 한산 소곡주를 4000원에 낸다. 음식과 술이 서로의 맛을 끌어올려 주는 ‘페어링(pairing·궁합)’을 느껴보라는 취지다.

 

와인을 잔술로 파는 업장이 늘어나는 건 와인 보존 장비가 속속 개발되고 있기 때문이다. 클럽코라빈에서 사용하는 ‘코라빈(Coravin)’은 미국 MIT 출신 의료기기 발명가 그레그 램브렛이 개발했다. 코르크(병마개)를 뽑지 않고 가느다란 바늘을 찔러 넣어 와인을 추출하고, 와인이 줄어든 만큼 질소 가스를 채운다. ‘와인 디스펜서’ 등 기존 장비는 병을 따야 하는 데다 대당 수백만~1천만원대인 반면, 코라빈은 와인병을 따지 않은 상태로 유지·보관할 수 있고 가격도 20만~60만원대로 저렴하다.

 

'부자촌'은 소주를 종이잔에서 작은 스테인리스 잔으로 최근 교체했다. 소주 한 병을 따르면 4잔 정도 나온다./이건송 영상미디어 기자

 

값싼 잔술집은 사라지는 추세다. 탑골공원 뒤 ‘뚱순네’는 더 이상 잔술을 팔지 않는다. 얼마 전까지 이 가게는 공짜 안주와 함께 소주와 막걸리를 1000원에 종이컵 가득 따라줘 인기가 높았다. 가게 주인은 “잔술로 팔면 손해가 커서 안 팔기로 했다”고 했다. 소주 한 병(360mL)을 종이컵에 따르면 3잔 정도 나온다. 소주 한 병을 3000원에 파는 셈으로, 식당에서 받는 가격(6000~7000원)의 절반밖에 되지 않는다.

 

부자촌도 소주는 종이잔에서 작은 스테인리스 잔으로, 손바닥만 했던 막걸리잔은 주먹만 한 크기로 교체했다. 최근 술값이 올랐기 때문이다. 주인은 “다른 동네에 비하면 아주 싼 가격이지만, 지폐 한 장 들고 오는 노인 분들이 고객이라 올릴 수가 없다”고 했다.

 

-김성윤 기자, 조선일보(24-04-06)-

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돌아온 ‘잔술’ 소주

 

몇 해 전 뉴욕에 출장 간 사람들이 주점에서 양주를 한 병 시켰는데 잠시 후 경찰이 들이닥쳤다. “술을 잔이 아닌 병으로 시키는 사람은 처음 본다”며 주점 주인이 수상하다고 신고했다 한다. 서양 주점들은 “술 한 병 내오라”고 하면 “그런 식으로 판 적이 없어 돈을 얼마 받아야 할지 모르겠다”며 당황한다. 일본 주점도 대개 잔 단위로 판다. ‘도쿠리’처럼 용기에 여러 잔 분량을 담기도 하지만 술병째 내놓는 경우는 드물다.

 

▶그러나 한국에선 ‘잔술’이 가난과 궁벽의 상징이었다. 시인 천상병은 시 ‘비 오는 날’에서 ‘아침 깨니/ 부실부실 가랑비가 내리다/ 자는 마누라 지갑을 뒤져/ 백오십원 훔쳐 아침 해장으로 간다’(후략)고 했다. 손민익 시인은 시 ‘잔술 한 잔’에서 ‘천 원짜리 한 장 놓고/ 또 잔술 한 잔 하시게/(중략)/ 가라면 못 갈/ 구비구비 힘든 세월의 흔적들을’이라고 했다.

 

▶경제가 곤두박질 칠 때마다 잔술을 찾는 발길이 는다. IMF 외환 위기와 글로벌 금융 위기 때 그랬다. 그런데 최근 술값이 가파르게 오르면서 다시 잔술 찾는 이가 늘었다고 한다. 서울에서 잔술 찾는 사람이 가장 많은 곳은 탑골공원 일대다. 소주 한 병에 3000원이던 몇 해 전까지 잔술은 종이컵 하나에 1000원이었다. 지난해 소주 값이 5000원으로 뛰면서 일부 음식점이 종이컵을 더 작은 스테인리스 잔으로 바꿔 잔술을 팔고 있다. 잔술도 값이 오른 것이다.

 

▶소주의 제조 가격은 550원~600원 정도다. 여기에 주세·교육세·부가세를 붙이고 도매상 유통 마진을 합한 것이 음식점 공급가다. 지난해 출고가가 7% 정도 올랐으니 음식점 공급가는 1400원~1600원이 된다. 그런데 음식점들은 대략 5000원을 받는다. 서울 강남의 유명 고깃집에선 소주 한 병에 9000원도 받는다. 이러니 공장 출고가는 10원 단위로 오르는데 음식점에선 1000원 단위로 오른다는 말이 나온다.

 

▶음식점 소주 값이 6000원으로 오를 예정이라고 한다. 에너지 가격 급등과 임대료 인상 등을 감당할 수 없다고 한다. 아무리 그래도 공급가의 4배를 받을 수 있나. 일제히 같은 값으로 올리는 것을 보면 담합 인상도 짙다. 서울의 음식 값 술값은 이미 도쿄보다 비싸다. 누가 납득하겠나. 1943년 노래 ‘빈대떡 신사’는 ‘돈 없으면 집에 가서 빈대떡이나 부쳐 먹지’라고 했다. 소주 한 병에 6000원이면, 잔술 마시거나 집에서 혼술 할 사람이 적지 않을 듯하다.

 

-김태훈 논설위원, 조선일보(23-02-25)-

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또 묽어진 소주, 애주가들 뿔났다

 

1973~1998년 25년간 25도 유지하던 소주
자꾸 묽어지더니 마지노선이라는 17도까지 떨어져
'캬~' 소리가 사라졌다 

 

소주가 또 묽어졌다.

 

 

하이트진로와 롯데주류는 지난달 가장 대중적인 소주 제품의 알코올 농도를 나란히 낮췄다. '참이슬 후레쉬'는 17.8도에서 17.2도로, '처음처럼'은 17.5도에서 17도로 떨어졌다. 4년 만의 추가 하락이다.

0.5~0.6도가 뭐 대수냐 싶지만 애주가들은 뿔이 났다. 소주 도수(度數)가 너무 낮아져 마셔도 '캬~' 소리가 나지 않는다고 불만이다. "야생성을 이렇게 잃어도 되느냐"는 탄식도 들린다.

지난 16일 서울 광화문의 한 식당. 주인에게 '손님들이 소주 도수 내려간 걸 아느냐' 물으니 "인지하지 못하고 평소처럼 그냥 드시는 것 같다"고 했다. 20.1도인 '빨간 소주(참이슬 클래식)'를 마시는 이들은 50~60대 이상이고 늘 그것만 시키는 편이다. 열 명 중 예닐곱 명은 상품을 특정하지 않고 "아무 소주나 달라"고 한단다.

비취색 병에는 '희석식 소주'라고 적혀 있다. "녹말이나 당분이 포함된 재료를 발효시켜 만든 강력한 에틸알코올(대개 95%)에 물을 들이부은 뒤 다시 감미료를 넣어 만든 술"(이지형 '소주 이야기')이다. 쉽게 말해 알코올을 다량의 물에 탔다는 뜻이다. 참이슬 후레쉬와 처음처럼이 출시된 2006년 이후 소주 도수는 3~4년마다 줄기차게 내리막을 타고 있다. '순하고 부드럽게' 바람을 타고 지방 소주 회사들은 이미 16.8도나 16.9도 소주도 판매하고 있다. 위스키는 35도짜리도 출시됐다.

롯데주류 양문영 부장은 "회식 문화가 가벼운 쪽으로 바뀌고 혼술도 늘어나면서 저도주(低度酒)에 대한 수요가 커지고 있다"며 "시장 반응을 읽으려면 시간이 좀 더 걸릴 것"이라고 말했다. 하이트진로 최용운 차장은 "소비자들이 예전만큼 독주를 마시진 않고, 젊은 층 술자리에서 주류 선택권은 여성이 쥐는 경우가 많아졌다"며 "이번 도수 조정은 선호도 조사를 한 결과인데, 누구나 즐길 수 있는 방향으로 음주 문화가 민주화되는 셈"이라고 했다.

하지만 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 알 수 없다는 반론도 있다. 소비자는 종종 광고와 마케팅에 휘둘리기 때문이다. 기업의 수요를 자신의 수요로 착각하며 사는 시대 아닌가.

일제강점기에 35도였던 소주는 1973~ 1998년 25년간 25도를 유지했다. 앞으로 얼마나 더 떨어질까. 양 부장은 "과일맛 소주와 청하가 13~14도 수준"이라며 "장담할 순 없지만 현재로선 17도를 마지노선으로 본다"고 말했다. 최 차장도 "16.9도로 부산·경남에서 대박 난 '좋은데이'와 경쟁하기 위해 2년여 전에 '참이슬 16.9'를 출시했지만 서울·수도권에서는 시장 확보에 실패했다"며 "소주는 목 넘김과 끝 맛이 중요한데 도수가 더 내려갈 수 없는 저항선은 있을 것"이라고 했다.

원재료에 해당하는 알코올을 주정(酒精)이라 부른다. 도수가 내려가면 주정이 덜 드는데 왜 소주 가격은 안 내려갈까. 업계 관계자들은 "소매가에는 인건비, 물류비, 유통비 등이 포함돼 있고 원가에서 주정이 차지하는 비중은 매우 낮다"고 했다. 

 

-박돈규 기자, 조선일보(18-05-19)-

 

 

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