[루이비통 꺾은 명품 수선 공방] [트레이더 조(Trader Joe's).. ]

[루이비통 꺾은 48년 명품 수선 공방]

[트레이더 조(Trader Joe's)와 충성 고객]

 

 

 

루이비통 꺾은 48년 명품 수선 공방

 

서울 강남구 압구정동에는 1978년부터 48년간 명품 수선을 해 온 작은 공방이 있다. 이곳에선 낡은 ‘에루샤’(에르메스·루이비통·샤넬) 제품을 새것처럼 복원해 주거나 쓸 만한 가죽을 잘라내 작은 가방이나 지갑을 만들어 준다. 1980년대 봉제공장에서 기술을 익혔다는 평균 경력 35년 장인들의 솜씨가 입소문을 타면서 옷장 속에 고이 모셔 뒀던 명품이 전국에서 몰려들었다. 사별한 남편이 사준 가방, 어머니가 물려주신 가방, 첫 월급으로 산 지갑 등 애틋한 사연이 있는 수선 요청이 많다.

▷2022년 루이비통이 이곳에서 대를 이어 공방을 운영하는 이경한 씨를 상대로 상표권 침해 소송을 제기했다. 이 씨는 보통 10만∼70만 원씩을 받고 루이비통 가방을 해체한 뒤 원단과 금속 부품을 활용해 새로운 디자인의 가방, 지갑을 만들었다. 루이비통은 리폼 제품에 자사 로고가 드러나 있기 때문에 상표권 침해라고 주장했다. 500만 원 상당의 손해배상도 청구했다.

▷리폼 업체가 한둘이 아닌데 왜 이 씨의 공방만 소송을 당했을까. 이 씨가 직접 밝힌 사정은 이렇다. 2022년 루이비통은 법무법인을 통해 국내 명품 리폼 업체들에 “리폼이 적발되면 법적 소송을 하겠다”며 앞으로 중단하겠다는 확약서를 받았다고 한다. 겁에 질린 소상공인들은 도장을 찍었지만, 이 씨만 이를 거절했다. 이 씨는 한 유튜브에 출연해 “리폼을 해서 파는 것도 아니고 소비자가 맡기면 기술을 제공할 뿐인데 상식적으로 맞지 않는 것 같았다”고 했다. 소송 비용 부담에도 자칫 수선업체가 줄도산할지 모른다는 위기감에 버텼다.

 

▷1, 2심에선 이 씨가 졌다. 리폼 제품도 독립된 교환 가치를 지닌 상표법상 ‘상품’에 해당한다고 법원은 봤다. 판결이 알려지자 비싼 가격에 비해 부실한 사후서비스(AS)가 불만이던 소비자들은 뿔이 났다. 명품을 AS 맡기면 본국으로 보내야 한다며 수개월을 기다리라 하기 일쑤다. 그 비용도 상당하다. 그러면서 ‘내돈내산’ 리폼까지 안 된다니 수백만 원짜리를 버리란 말이냐는 항변이다. ‘자동차 튜닝도 금지하나’ ‘옷 줄여서 아이 입히면 불법이냐’ 등 냉소적 반응이 쏟아졌다. 중국 짝퉁 시장은 방치하면서 한국에선 영세 소상공인에게까지 쩨쩨하게 군다는 불만도 있다.

▷대법원은 다르게 봤다. 리폼 제품이 개인적 용도로만 사용되는 한 상표권 침해가 성립하지 않는다고 보고 26일 원심을 파기했다. 리폼은 개성을 표현하거나 재활용 등을 통해 제품 수명을 연장하는 행위이므로 소유권 행사 및 표현의 자유를 인정해야 한다는 것이다. 자원 순환이라는 환경적 측면을 고려해야 한다는 설명도 덧붙였다. 고이고이 아껴 쓰는 소비자, 한 땀 한 땀 정성을 들여 고친 장인에게 죄를 묻는 건 상식적으로 아니지 않나.

 

-우경임 논설위원, 동아일보(26-02-28)-

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트레이더 조(Trader Joe's)와 충성 고객 

 

캘리포니아의 패서디나(Pasadena)‘의 트레이더 조(Trader Joe’s)’ 1호점. 1967년 시작한 이래 이제까지 혁신적이면서도 편안한 분위기로 충성고객을 많이 확보함과 동시에 소비자만족도에서도 늘 최고를 기록하고 있다. /박진배 뉴욕 FIT 교수·마이애미대학교 명예석좌교수

 

‘트레이더 조(Trader Joe’s)’ 토트백을 들고 다니는 유행이 여전하다. 매장도 없는 런던이나 도쿄, 서울의 젊은이도 미국의 지인에게 부탁해 구입한다. 미국 여행 인증, 희소성, 트렌드 반영이라고 하지만, 이 현상을 설명해 주는 본질적 가치도 존재한다. 아무리 유행이더라도 토트백은 그 브랜드가 추구하는 방향이나 철학을 자랑스럽게 생각해야 들고 다니기 때문이다.

 

트레이더 조는 1967년 캘리포니아 패서디나(Pasadena)에서 시작, 미국에 600여개 매장을 갖춘 수퍼마켓이다. 온라인 판매나 할인 쿠폰, 포인트 적립이 없는 혁신적 정책, 따뜻한 매장의 분위기로 소비자 만족도에서도 최고를 기록한다. 인기의 이유는 무엇보다 가격이다. 프랑스에서 수입, 유로로 지불하는 디종(Dijon) 머스터드의 경우 환율이 바뀌어도 회사 측에서 손해를 감수하며 가격을 올리지 않는다. 바나나 가격은 25년 전과 같다. 

 

‘트레이더 조(Trader Joe’s)‘ 로고가 새겨진 토트백을 들고 다니는 건 세계적인 유행이 되었다. 매장이 입점하지도 않은 런던이나 도쿄, 서울의 젊은이들도 미국의 지인들에게 부탁해서 구입을 한다. /박진배 뉴욕 FIT 교수·마이애미대학교 명예석좌교수

 

저렴한 판매가로 매장을 유지하는 비결은 최소한의 상품 수다. 보통 수만 개 상품을 갖춘 슈퍼마켓과 달리 트레이더 조는 4000여 개 소품종 상품만 취급한다. 수많은 토마토소스 중 하나의 토마토소스만 판매하는 식이다. 매장의 선반을 꾸준히 관리하면서 팔리지 않으면 과감히 처분한다. 결국 소비자가 즐겨 찾는 상품만 남게 되고, 단위 면적당 매출은 경쟁 업체의 두 배를 기록하는 것이다. 상품의 80%에 해당하는 프라이빗 라벨(Private Label)도 가격에 기여한다. 독자적으로 기획하고 자체 브랜드를 붙이는 생산자 직거래로 유통 비용을 줄이는 전략이다.

 

“당신의 동네 식료품점(Your Neighborhood Grocery Store)”이라는 모토답게 손으로 쓴 가격표, 뭐든지 친절하게 답해 줄 것 같은 직원들의 인상이 늘 편안함을 준다. 2008년부터 소비자 우려를 반영, 중국산 식재료를 없애는 방침을 공언하기도 했다. 이런 가치가 충성 고객 확보와 동시에 평범한 장바구니 하나를 세계적인 유행으로 만들었다.

 

-박진배 뉴욕 FIT 교수, 마이애미대학교 명예석좌교수, 조선일보(26-02-28)-

 

 

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